У «танцующего миллионера» родился ребенок с «волчьей пастью»

https://ria.ru/20201225/rebenok-1590843132.html

У «танцующего миллионера» родился ребенок с волчьей пастью

У «танцующего миллионера» родился ребенок с «волчьей пастью» — РИА Новости, 25.12.2020

У «танцующего миллионера» родился ребенок с волчьей пастью

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный в Сети как «танцующий миллионер», рассказал в Instagram о рождении дочери с «волчьей пасть» (расщелина… РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T01:55

2020-12-25T01:55

2020-12-25T01:55

шоубиз

италия

джанлука вакки

в мире

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150012/17/1500121741_0:248:640:608_1920x0_80_0_0_d53c0edf5b84af1ee069b7a495bcae49.png

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный в Сети как «танцующий миллионер», рассказал в Instagram о рождении дочери с «волчьей пасть» (расщелина мягкого и твердого неба. — Прим. ред.).Бизнесмен опубликовал обложку журнала Hola, на которой размещена фотография Вакки с матерью ребенка Шэрон Фонсека и новорожденной дочерью Блу Иерусалима. В подписи к публикации предприниматель рассказал, что девочка родилась с «волчьей пастью», добавив, что с подобным недугом сталкивается каждый семисотый новорожденный.Вакки стал популярным в соцсетях в июле 2016 года благодаря видео, на котором танцует со своей девушкой на борту яхты.

https://ria.ru/20170810/1500134345.html

италия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian. ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150012/17/1500121741_0:133:641:613_1920x0_80_0_0_879e497e0c195148a5a73b094f608372.png

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

италия, джанлука вакки, в мире

Жан Люка Вакки — или как взорвать русский инстаграм!

Только ленивый не запостил за последние 2 месяца танцы Жан Люка Ваккие и его жены на яхте.Русский интернет буквлаьно взорвало. Все спорили кто он? какой его возраст?

Я читаю его инстаграм уже более 2 лет, и для меня он не был сюрпризом.Но мне были ценны его фэшн луки и луки его жены, а не танцы.

Танцы миллионера на яхте видео — Танцы миллионера на яхте смотреть онлайн.

 Танцующий миллионер Джанлука Вакки и его молодая жена Джорджия Габриэле — Фото на яхте Джанлуки Вакки его жены Джорджии Габриэле  — вот такие заголовки вы найдете везде!!!!

Так кто же этот седовласый мужчина с танцами в шортах? Он никуда не спешит и наслаждается жизнью!

В 15 км от Болоньи он имеет Виллу, куда добирается на вертолете. Что же на вилле? я поискала в сети и вот нашла ее картинки. 15 гектар земли и сегвей для объезда владений

к роду старой итальянской династии принадлежит фамилия Вакки. Среди его предков было немало деятелей в сфере искусства.  Он почти едиснтвенный, кто сменил родовую профессию. Но он гордиться своей семьей. По его словам, дядя финансиста имел свою выставку в Палаццо Питти. Такой чести были удостоены только лучшие скульпторы и художники. Его Тетя была известной писательницей и делала красивые украшения, которые пользовались огромной популярностью среди представительниц прекрасного пола. Свои прекрасные работы она выставляла в легендарной галерее «Tate».

 Но он не лишен ччувства прекрасного и я вляется коллекционером произведений искусства, которые умело расставляет в его вилле архитектор. Воплотить в жизнь все задумки Вакки смола Серена Анибальди. Девушка рассказывает, что старалась максимально точно подобрать материалы и цвета, что выигрышно подчеркнуть все предметы искусства. Интерьер дома отличается пастельными и теплыми оттенками. На вилле есть все необходимое для хорошего воскресного отдыха большой компанией. Бассейн, лежаки и футбольное поле помогают найти занятие в любое время года. Здесь есть два бассейна внутренний и в саду, прерасная кухня обставленная по последнему слову техники, в которой расположились на столешнице из чистого мрамора, каждый может почувствовать себя комфортно и максимально расслабленно. Вся обстановка располагает к прекрасному времяпрепровождению. Вилла непринужденная и не вычурная, кроме  сухого дерева в саду, которое выкрашенно в ярко-алую краску. Эта деталь добавляет в общую простоту немного хулиганства. Дерево настолько привлекает внимание, что смориться как настоящий арт-объект.

КТо же он сам?

Джанлука Вакки — известный в Италии предприниматель, который успешно руководит компанией SEA Società Europea Autocaravan S.p.A, занимающейся производством автотрейлеров. Помимо этого, мужчина является членом совета директоров организации Fin Vacchi Finanziaria Vacchi, создающей аппаратуру для упаковки фармацевтических препаратПри этом 49-летний бизнесмен успевает вести страницы в соцсетях и писать книги, в которых рассказывает о своем образе жизни и о том, как нужно мыслить, чтобы стать столь же успешным.

Вакки также является членом совета директоров семейной компании Fin Vacchi Finanziaria Vacchi, выпускающей аппаратуру для упаковки фармацевтических препаратов, косметики и продуктов питания, которую создал в 1961 году его отец (фактически бизнесом управляет его брат Альберто Вакки).

Его последняя литературная работа Enjoy («Наслаждайся», — пер. с англ. ) стала настоящим хитом во многих зарубежных странах.

Но русский инстаграм взворвали его танцы! и его аккаунт в Instagram, в которым он размещает яркие фотографии своих автомобилей, личного самолета, яхты и роскошной виллы с бассейном.

ПРо свои татуировки миллионер говорит следующее: «Мы живем в состоянии компромисса. И когда в жизни наступил момент, чтобы решить, быть грязным внутри или снаружи, я выбрал второе».

Джанлуки реио, что его жизнь будет как бесконечный отпуск и написал об этом книгу!

Кто такой Джанлука Ваччи — Танцующий итальянский миллионер Джанлука Вакки кто это, биография

более чем состоятельный 49-летний итальянец, который не таит ни своего статуса элиты, ни своих лет (1967 года рождения), и активно пропогандирует активный, оптимистичный, веселый и беспечный образ жизни.

Многочисленные фото Джанлуки в его Инстаграме имеют сильный мотивационный эффект для того, чтобы между «диваном» и путешестаием, между «диваном» и спортзалом всегда выбирать второй вариант.

Джанлука Вакки — дипломированный юрист по своему образованию, по роду деятельности экономист ещё и финансист, бизнес у него разнообразный, но приносящий неплохой доход, позволяющий проводить время в компании юных загорелых моделей на яхте или личном самолете.

«Мне повезло, что в моей семье есть люди, которые могут и запустить успешный бизнес, и поддерживать его, — признался Джанлукка в одном интервью, — это позволяет мне самореализовываться так, как я хочу».

С ним танцует его шикарная жена.Несколько лет назад Джорджии Габириэль родила ему двоих детей. У них есть разница в возрасте, но с таким-то мужчиной она точно не помеха! Она 1985 г. рождения

Это не первая супруга Вакки, до нее была Мелисса Сатта. Подруг Вакки находит себе среди моделей, актрис, телеведущих.

До нее миллионер отметился тем, что крутил в 2011 году роман с Мелиссой Сатта (Melissa Satta) — итальянской телеведущей, моделью Victoria’s Secret и актрисой, родившейся в Бостоне (США). У пары тоже была значительная разница в возрасте, на момент отношений Мелиссе было 25 лет, а Джанлука уже 45.

Лично меня восхищают его смелые эксперименты в смешении стилей одежды. А вот танцы и тату и яхты- это его личное дело. МНе кажется к этому нужно стремиться!

Джанлукка увлечен модой. К примеру, долю акций в часовой компании Toy Watch он купил не просто так, а чтобы основать собственный бренд GV, под которым выпускаются футболки и аксессуары.

Если же говорить о стиле Джанлукка, то он любит все то, что «нормальные люди не носят»: шелковую пижаму в горошек, розовые брюки, брюки с принтами в виде тропических цветов и прочие гардеробные излишества.

Итак, официальный инстаграм 

Понравилась статья — подпишись на мою рассылку!

Историко-мифологический жанр — Виртуальные выставки

Наш обзор начинается с репродукционных гравюр, выполненных с картин художников, которые брали за основу сюжеты из христианской истории и мифологии. С величественными героическими образами соседствуют игривые амуры и лукавые путти. Поколения граверов XVIII века усовершенствовали манеру гравирования в технике резца и офорта, существовавшую ранее. Это особенно относится к творчеству таких блестящих мастеров как Жан Долле, Робер Гайар, Губер Гравело, Никола Делоне, Жан Дюплесси-Берто, гравировавших полотна старых мастеров и своих современников. Наиболее талантливым среди них был Никола Делоне (1739-1792), работавший в технике офорта и резцовой гравюры. На выставке представлены три произведения Делоне: два его офорта по рисункам С. Бурдона (1616-1671) с оригинальных полотен А. Веронезе (1578-1649) и П. Герена (1774-1833), а также гравюра с иллюстрации Г. Гравело к драме Вольтера «Мариамна». Ряд цветных гравюр выполнен гравером Мишелем Диссаром по произведениям живописца и гравера Ж.-Б. Малле (1759-1835) из серии «История Амура». Творчество знаменитого живописца Антуана Ватто (1684-1721) привлекало многих граверов, но не всем из них удавалось передавать изящество тонких изогнутых линий рококо.

Одну из ранних работ Ватто «Лукавая свита Амура» (в оригинале «Концерт») гравировал Пьер Дюпен (ок.1690-1751).

 

 

Лукавая свита Амура

Пьер Дюпен с оригинала Антуана Ватто

Ок. 1743

Гравюра. 35х42,4

 

Пьер Дюпен (Pierre Dupin, ок. 1690-1751). Французский гравер.

Жан-Антуан Ватто (Jean-Antoine Watteau, 1684-1721). Французский живописец и рисовальщик. В юности работал как копиист. Известен интерес Ватто к театру и декоративному искусству. В зрелую пору сложились особые, связанные общим содержанием типы сюжетов — театральные сцены и «галантные празднества».

Гравюра Пьера Дюпена «Лукавая свита амура»(»L’Amour mal accompagné») создана с оригинала картины Антуана Ватто «Концерт» (ок. 1716). Картина находилась в Париже в коллекции Луи Квентина де Лоранжера (ум. 1743, Париж). Замысел произведения «Лукавая свита Амура» не совсем ясен.

Возле постамента с бюстом сатира изображены три обезьяны. Одна украшает бюст гирляндой, другая держит под мышкой волынку, а третья обезьяна стоит в костюме Пьеро. Музыку символизируют скрипка и волынка, что объясняет название картины «Концерт», с которой была сделана данная гравюра. В стихотворении под гравюрой говорится об обезьянах, как символах хитрости. По версии исследователя Доры Панофски, обезьяна, одетая как Пьеро, символизирует состояние самого художника, чуждого земным удовольствиям. Подобные интерпретации далеки от атмосферы раннего восемнадцатого века, и особенно далеки от настроений самого Ватто. Во всяком случае, эта сцена не лишена чувства юмора, даже некоторого легкомыслия. На первом плане изображен амур в окружении игривых путти, резвящихся вокруг козла. Эта композиция напоминает скульптурную группу Жака Саразена (1588 / 90-1660) «Путти с козлом» (1640, Лувр), где один путти держит рог козла, а другой уселся на него верхом. Существовало несколько версий этой группы. Ватто скопировал, вероятно, один из ее вариантов, находящейся в парижской частной коллекции. Влияние скульптуры нашло свое отражение в картинах Ватто, в том числе в картинах «Сельское развлечение», «Семья», «Водопад», где фигуры расположены в виде фриза. Поэтому неудивительны ассоциации исследователей рисунков Ватто со скульптурными группами. (Panofsky, “Gilles or Pierrot?” (1952).

 

 

Амур ясновидящий

Игнац-Себастьян Клаубер с оригинала Карла Ванлоо

Кон. 18 – нач. 19в.

Гравюра. 43,9х30

 

Игнац—Себастьян Клаубер (Ignaz-Sebastian Klauber, 1753–1817). Гравер немецкого происхождения. Родился в Аугсбурге. Учился в Италии и Франции с 1781 по 1790. В Париже завершил подготовку в качестве гравера у Иоганна Георга Вилле. Занимался гравированием портретов и мифологических сцен. С 1 августа 1796 Клаубер поступил профессором гравирования в Санкт — Петербургскую Академию художеств, по контракту на три года, за жалованье по 1200 р.

в год. 9 сентября того же года он поднес Академии в дар 10 гравюр своей работы. Среди его произведений русского периода выделяются гравюрные портреты членов царского дома, генералов и православного духовенства. С 1805 Клаубер занимал должность куратора кабинета гравюр и рисунков в Эрмитаже. Гравюра «Амур ясновидящий» с картины Карла Ванлоо выполнена Клаубером во время пребывания его в Санкт-Петербурге.

Шарль-Андре Ванлоо, прозванный Карлом (Charles-Andre, dit Carle Van Loo, 1705-1765). Французский живописец, самый известный из династии Ванлоо, происходившей из Голландии и обосновавшейся во Франции во второй половине XVII в. Карл Ванлоо с семи лет жил в Италии, приехал в Париж в 1719 и здесь в возрасте 14 лет начал писать свои первые картины на религиозные сюжеты. В 1735 получил звание академика за картину «Аполлон и Марсий«. В 1754 назначен ректором, а затем в 1763 — директором Королевской академии, в 1762 получает звание первого художника короля. Его творческий диапазон включает репрезентативные и костюмированные портреты, большие декоративные композиции, картоны для мануфактуры Гобеленов, мифологические картины: «Марс и Венера«, «Туалет Венеры«, «Амур, стреляющий из лука» (1761, Павловский дворец). Карл Ванлоо одним из первых ввел в обиход ставший впоследствии очень модным жанр костюмированных сцен на восточные и экзотические темы «Испанское чтение« (1754-1761, Санкт-Петербург, Гос. Эрмитаж). В 1771 картина была куплена Екатериной II по совету Дидро.

 

 

Сцена из драмы Вольтера «Мариамна»

Никола Делоне c оригинала Губера Гравело

1769

Гравюра. 21х13,7

 

Никола Делоне (Nicolas de Launay, 1739-1792). Гравер, родился в Париже. Один из лучших интерпретаторов живописных произведений Бодуэна, Фрагонара, Лоуэренса, а также рисовальщиков-иллюстраторов: Гравело, Ейзена, Моро Младшего.

Губер Гравело (Huber Francois d’Anville Gravelot, 1699-1773). Французский живописец, рисовальщик, иллюстратор. Родился в Париже. Его настоящее имя Губер Франсуа Бургиньон. Первоначально учился у Ж. Ресту и Ф. Буше в Париже. В 1732-1747 работал в Лондоне. По возвращении в Париж занимался книжной иллюстрацией. Начал обучаться рисованию в возрасте 30 лет. Известен иллюстрациями для «Басен» Лафонтена. Его рисунки, отличавшиеся высоким уровнем исполнения, воспроизводили известные граверы XVIII столетия: Делоне, Гельман, Флипар, Лонгейль, Маскелье, Левассер и др. В 1757 были изданы иллюстрации Гравело к «Декамерону» Боккаччо,  к «Новой Элоизе» Ж. — Ж. Pycco, к сочинениям Вольтера и, в частности, к его драме «Мариамна», а также к трагедиям Корнеля и Расина и к «Освобожденному Иерусалиму» Т. Тассо.

Вольтер (Voltaire 1694-1778). Имя при рождении Франсуа-Мари Аруэ. Один из крупнейших французских философов-прсветителей XVIII века: поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк, публицист.

Мариамна (греческая форма еврейского имени Мириам Мариамма иврит Мирьям-Хашмонаит; ок. 60 г. до н.э. 29 г. н.э.) — одна из жен Ирода Великого, мать князей Александра и Аристовула. Она оказывала огромное влияние на своего мужа и своей любовью обуздывала его жестокий нрав. Заподозрив ее в интригах, он умертвил ее и обоих ее сыновей; это убийство пагубно отразилось на его рассудке. В качестве основного сюжета история Ирода и Мариамны излагается в сочинениях  ряда европейских авторов XVI-XX вв., в т.ч. Вольтера «Мариамна» (1724). История брака Ирода и Мариамны подробно изложена в трудах Иосифа Флавия «Иудейская война» (1 в.) и «Иудейские древности» (ок. 94 См. у И. Флавия, «Древн.» XV, XI, XIII; XVI, VI).

 

 

Никола Делоне по рисунку Себастьяна Бурдона

с оригинала Алессандро Веронезе

Смерть Марка Антония

18 в.

Офорт. 16,6х26,5

 

Никола Делоне (Nicolas de Launay, 1739-1792). Французский гравер.

Алессандро Веронезе (Alessandro Veronese, 1578-1649). Итальянский живописец эпохи барокко. Родился в Вероне. Был учеником веронского художника-маньериста Феличе Брузасорци. В 1616 переехал в Рим, участвовал в создании фресок в Квиринальском дворце, затем написал полотно «Христос, Магдалина и ангел» для кардинала Шипионе Кафарелли-Боргезе (ныне в галерее Боргезе). В Риме испытал влияние творчества братьев Карраччи, Караваджо и Гвидо Рени, при этом художник смягчал игру светлых и тёмных тонов римских мастеров, перерабатывая её в духе изученной им венецианской школы живописи. В 1621 году создал для французского кардинала Франсуа де Сурдиса картину «Воскрешение Христа» (ныне в кафедральном соборе Бордо). В том же году закончил картины «Св. Карло Борромеус» и «Богородица во Славе» для римской церкви Сан-Сальваторе. В 1637 году при поддержке кардинала  Франческо Барберини стал президентом римской художественной академии ди Сан-Лука, в 1638 году вступил в папскую Академию виртуозов (Accademia dei Virtuosi). Создавал свои живописные произведения как на холсте, так и на других материалах — на мраморе, штукатурке, керамике. Его картины приобретали многие знаменитые современники, и среди них кардиналы Ришелье и Мазарини, король Франции Людовик XVI. Картина «Смерть Марка Антония» создана ок. 1640.

Марк Антоний (ок. 83-30 годы до н.э.) — римский полководец, триумвир (с 43 года), народный трибун (49), был консулом вместе с Юлием Цезарем. Покончил жизнь самоубийством, потерпев поражение от Октавиана в битве у мыса Акций.

 

 

Христос, показывающий раны св. Фоме

Жерар-Рене Ле Виллен по рисунку Феликса Крезеля

с оригинала Питера-Пауля Рубенса «Неверие апостола Фомы»

18 в.

Гравюра. 26,5х16,5

 

Жерар-Рене Ле Виллен (Gérard-René Le Villain, 1740-1812). Художник, иллюстратор, гравер. Родился в Париже. Ле Виллен известен как иллюстратор ряда литературных произведений конца восемнадцатого века во Франции, а также как художник, гравировавший картины старых мастеров и произведения своих современников. Его гравюры отличаются изящной выразительной линией, тонкими тональными отношениями.

Феликс Крезель (Felix Crézel). Исторический живописец кон. 2-я пол. 18-нач. 19в.

Питер Пауль Рубенс (Pieter Paul Rubens, 1577–1640). Фламандский живописец и рисовальщик, ведущий представитель стиля барокко. Художник знал несколько языков, в том числе латынь и древнегреческий. В 1590-х гг. учился живописи у фламандских художников А. ван Норта, О. Вениуса. В 1598 стал членом гильдии Св. Луки. В 1600 уехал в Италию, став придворным живописцем герцога Мантуи Виченцо Гонзага. В этот период Рубенс изучал памятники искусства античности и эпохи Возрождения, а также творчество современных ему мастеров, писал портреты аристократов, создавал алтарные картины для церквей. В 1608 Рубенс занял место главного придворного живописца правительницы Фландрии Изабеллы Австрийской. Расцвет его творчества совпал с подъёмом духовной жизни Фландрии, связанным с заключением перемирия с соседней Голландией. Рубенс работал в самых разных жанрах, создавая алтарные картины («Воздвижение креста», 1610-1611; «Снятие с креста», 1611-1614), исторические, мифологические и аллегорические композиции («Вакханалия», 1616-1620; «Союз Земли и Воды», ок. 1615). Живописная техника Рубенса отличается свободой и непринуждённостью; лёгкие, подвижные, текучие мазки, светоносность красок стали средством воплощения творческих фантазий художника. Композиции пронизаны динамикой, в них царят бурные движения и страсти. «Неверие апостола Фомы» является центральной частью триптиха картины Рубенса (1613 — 1615, Королевский музей изящных искусств Антверпена).

 

 

Федра и Ипполит

Жан Дюплесси-Берто по рисунку Пьера-Мишеля Бурдона

с оригинала Пьера Герена

19 в.

Офорт. 11х15,2

 

Жан Дюплесси-Берто (Jean Duplessis-Bertaux, 1747-1813). Французский рисовальщик и гравер. Им исполнено до 700 гравюр с оригиналов Дж. Романо, Тициана, Рубенса, Тенирса, Берхема, Пуссена.

Пьер—Мишель Бурдон (Pierre-Michel Bourdon, 1778-1841). Портретист и исторический живописец, рисовальщик. Родился в Париже. Известны его картины: «Абеляр и Элоиза« (1806), «Телемах на острове Калипсо« (1808), «Сон Антигоны« (1819). Позднее увлекся гравированием и особенно преуспел в портретной гравюре, поскольку в совершенстве владел карандашной манерой и техникой меццотинты, передающей полутона. Сохранилось более 1000 работ с указанием на его авторство.

Пьер Герен (Pierre Guérin, 1774-1833). Французский живописец, ученик Реньо. В 1796 получил первую награду, Римскую премию. В Салоне 1800 его картина «Марк Секст» (застающий по возвращении из ссылки жену свою на смертном одре) произвела чрезвычайное впечатление и имела небывалый успех. Эта и другие картины Герена «Федра и Ипполит», «Орфей у гроба Евридики», «Аврора, похищающая Кефала», «Андромаха и Пирр», «Бонапарт, прощающий каирских бунтовщиков», «Клитемнестра», «Дидона и Эней» — отличаются некоторой театральностью, налетом трагичности. В 1810 Герен открыл в Париже мастерскую, из которой вышли известные французские романтики: Жерико, Ари Шеффер, Леон Куанье, Орсель и пр. В 1822 Герен стал директором французской школы в Риме. В 1829 он получил титул барона. Картина «Федра и Ипполит»создана Гереном в 1802.

Федра — дочь критского царя Миноса и Пасифаи, внучка солнца Гелиоса, сестра Ариадны; вторая жена афинского царя Тесея, влюбившаяся в пасынка Ипполита. Ипполит презирал любовь и славился как охотник и почитатель богини девы-охотницы Артемиды, за что испытал на себе гнев Афродиты, внушившей его мачехе Федре преступную любовь к Ипполиту. Отвергнутая Ипполитом, Федра оклеветала его перед отцом, обвинив пасынка в предсмертной записке в насилии и затем покончила с собой. Тесей проклял сына, призвав гнев Посейдона, и Ипполит погиб, растоптанный собственными конями. Истину открыла Тесею сама Артемида, примирившая отца и умирающего сына (трагедия Еврипида «Ипполит»). Наиболее известная литературная обработка сюжета (после Еврипида и Сенеки) принадлежит Ж. Расину. К сюжету обращались также Ф. Шиллер, А. Суинберн, Г. д’ Аннунцио, Ж. Кокто, в русской поэзии — М. Цветаева и др.

 

 

Атака кавалерии

Жан Дюплесси-Берто по рисунку Жака Свебаха

с оригинала Филиппа Воувермана

19 в.

Гравюра. 16,7х26,5

 

Жан Дюплесси-Берто (Jean Duplessis-Bertaux, 1747-1813). Французский рисовальщик и гравер. Им исполнено до 700 гравюр с Дж. Романо, Тициана, Рубенса, Тенирса, Берхема, ван дер Мейлена, ван дер Вельде и Пуссена, многие отличаются необыкновенной деликатностью рисунка. К лучшим его произведениям принадлежат также: гравюры к сочинениям Обера, «Исторические революционные картины« (1789-1804) Мелленга, «Путешествия по Неаполю и Сицилии« Денона. Смоленская гравюра выполнена по рисунку Ж. Свебаха с картины Ф. Воувермана «Битва турецкой и имперской кавалерий« (1650-е гг. Лувр).

Жак-Франсуа-Жозеф Cвебах, прозванный де Фонтен (Jacques-Francois-Joseph Swebach dit de Fontaine, 1769-1823). Французский живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства. Родился в семье живописца, скульптора, гравера Франсуа-Луи Свебаха. Художественное образование получил под руководством отца и М. Дюплесси. С 1783 участвовал в выставках Салона под псевдонимом «Фонтен«. В 1790-х выполнил серии рисунков, посвященных истории французской революции (альбом из 112 листов) и французских военных кампаний времен Консульства и Империи (альбом из 52 батальных сцен и ста портретов маршалов), которые были переведены в гравюру самим Свебахом, П. Берто и М. Дюплесси. Писал портреты, пейзажи, жанровые и батальные композиции.

Филипп Воуверман (Philippe Wouwerman, 1619-1668). Голландский живописец, изображал преимущественно военные сцены, игры, охоты, кавалькады. Воуверман превосходно изображал лошадей, фигуры охотников, воинов, знатных дам и разнообразные костюмы. Пейзаж у него имеет столь же важное значение, как и фигуры, и написан всегда прекрасно, с выработкой первых планов, с мастерской передачей воздушной перспективы. Художник создал около 800 картин, посвященных почти исключительно теме военных сцен, охот и прогулок. Необыкновенная законченность его произведений, исполненных им в продолжение не более 20 лет, указывает на легкость и быстроту его техники.

 

 

Голова Христа

Дюфрен по рисунку Оноре Монтани

c оригинала Гвидо Рени «Христос в терновом венце»

нач. 19 в.

Гравюра. 26,6х16,5

 

Дюфрен (Dufrene). Французский гравер кон. 18 – 1-я пол. 19вв.

Эли-Оноре Монтани (1782-1864). Французский живописец и график. Ученик классициста Ж.-Л.Давида. Длительное время жил в Италии при неаполитанском дворе.

Гвидо Рени (1575-1642) – живописец болонской школы. Ученик фламандского живописца Д. Кальварта, болонского мастера Л. Карраччи. В 1596 году отправился в Рим, где изучал произведения Рафаэля. В Риме им написаны по заказу кардинала Боргезе картина «Распятие св. Петра» (Ватиканская галерея). В первую эпоху своей деятельности Рени, подобно другим ученикам Карраччи, испытал сильное влияние Караваджо, что нашло отражение в ватиканском «Распятии», «Избиении младенцев» (Болонская пинакотека) по типам фигур очень схожими с изображениями пыток, обычными у итальянских художников того времени. Рени был учителем целого ряда живописцев, в том числе Кантарини, Лафранко, Читтадини и многих др. Рени известен также как гравер; им были исполнены эстампы «Богоматерь с Младенцем», по собственной картине, и «Св. Семейство», с оригинала Аннибале Карраччи. Картина «Христос в терновом венце» («Esse Homo») создана ок. 1639 (Лувр).

 

 

Венера и Амур

Этьен Девилье по рисунку Себастьяна Бурдона

с оригинала Ламберта Сустриса

18 в.

Гравюра. 16,8х26,7

 

Этьен Девилье (Etienne Devilliers, 1784 – после 1844). Французский гравер, мастер эстампа.

Себастьян Бурдон (Sebastien Bourdon, 1616-1671). Родился на юге Франции в г. Монпелье в скромной семье. Около 1634 году Себастьян приезжает в Рим, где испытал влияние Никола Пуссена и Клода Лоррена, а также Караваджо. Постепенно Бурдон начинает вырабатывать свою изобразительную манеру. К середине 1630 -х годов относится ряд его работ на мифологические сюжеты. Меньше известные его исторические картины римского периода. Некоторое время Бурдон проводит в Венеции. Влияние венецианцев ощутимо в полотнах, написанных по возвращении в Париж: «Поклонение волхвов«, «Смерть Дидоны«, «Нахождение Моисея«. В 1643 художник стал расписывать собор Парижской Богоматери. В творчестве Бурдона проявляется влияние пуссеновского классицизма: светлый колорит, строгая композиция. В 1648 Бурдон становится одним из основателей Французской Академии Художеств. В портретах мастер сочетает психологизм и официальную пышность. Его приемы в изображении драпировок и контрастных сочетаний будут позже унаследованы Г. Риго и Н. Ларжильером. В 1654 Бурдон возвращается в Париж и в 1655 становится ректором Академии Художеств. В конце своей жизни Бурдон создает живописные и гравированные пейзажи, в которые помещает библейские сцены. Виртуозный и плодовитый рисовальщик, он часто пользуется сангиной и лависом. Он не раз менял свой стиль, работая в духе классицизма, или же использовал приемы, характерные для стиля барокко. Его произведения отличаются звучностью и гармонией цветовых сочетаний, плавностью движений, линий, картины наполнены светом и воздухом. Впоследствии искусствоведы назовут такую манеру письма – «Бурдон стиль«.

Ламберт Сустрис (Lambert Sustris, dit Lambert d’Amsterdam. Oк. 1515-1584). Нидерландский художник. В начале своей карьеры учился живописи у художника Мартена ван Хемскерка. Потом уехал в Италию, где изучал шедевры мировой живописи. В 1545 Ламберт приезжает в Венецию и поступает в мастерскую к живописцу Тициану. В 1550 г. он вместе с Тицианом едет в Аугсбург. Позднее Сустриса приглашают на службу кардинал Отто Трухсес фон Вальдбург и банкир Фюггер. С 1554 по 1555 он работает в Падуе, где изучает работы Никколо дель Аббате и Веронезе. Потом возвращается в Венецию, где изучает творчество Тинторетто. Сустрис писал картины на исторические, религиозные, мифологические сюжеты, портреты и фрески. Создание картины «Венера и Амур« относится к середине 16 в. (Холст, масло. 132 х 184, Лувр). В коллекцию Людовика XIV поступила до 1683.

 

 

Дружба остается

Прот и Диссар с оригинала Жана-Батиста Малле

Из серии «История Амура«

19 в.

Цветная гравюра. 39х43,1; 35,6х39

 

Прот и Диссар (Prot et Dissard) Мишель Диссар (1783-1837). Французские граверы кон. 18 -1-й трети 19 вв.

Жан-Батист Малле (Jean-Baptiste Mallet. 1759-1835). Французский художник и гравер. Родился в Грассе в 1759 году и умер в Париже 16 августа 1835 года. Ученик Джулиана Саймона в Тулоне, Л. Мериме, Пьер-Поля Прюдона в Париже. Выставлял картины на жанровые темы в Cалонах 1791-1824 гг.

 

 

Сладострастие усыпляет.

Прот и Диссар с оригинала Жана-Батиста Малле.

Из серии «История Амура«.

19 в.

Цветная гравюра. 39х43,1; 35,6х39

 

Прот и Диссар (Prot et Dissard). Мишель Диссар (1783-1837). Французские граверы кон. 18 -1-й трети 19 вв.

Жан-Батист Малле (Jean-Baptiste Mallet. 1759-1835). Французский художник и гравер. Родился в Грассе в 1759 году и умер в Париже 16 августа 1835 года. Ученик Джулиана Саймона в Тулоне, Л. Мериме, Пьер-Поля Прюдона в Париже. Выставлял картины в на жанровые темы в Cалонах 1791-1824 гг.

 

 

Безумие ведет к заблуждению

Бенуа и Диссар с оригинала Жана-Батиста Малле

 Из серии «История Амура«

19 в.

Цветная гравюра. 39х43,1; 35,6х39

 

Бенуа и Диссар (Benoist et Dissard). Мишель Диссар (1783-1837). Французские граверы кон. 18 — 1-й трети 19 вв.

Жан-Батист Малле (Jean-Baptiste Mallet. 1759-1835). Французский художник и гравер. Родился в Грассе в 1759 году и умер в Париже 16 августа 1835 года. Ученик Джулиана Саймона в Тулоне, Л. Мериме,  Пьер-Поля Прюдона в Париже. Выставлял картины на жанровые темы в Салонах 1791-1824 гг.

 

 

Надежда успокаивает

Прот и Диссар с оригинала Жана-Батиста Малле.  Из серии «История Амура«

19 в.

Цветная гравюра. 39х43,1; 35,6х39

 

Прот и Диссар (Prot et Dissard). Мишель Диссар (1783-1837). Французские граверы кон. 18-1-й трети 19 вв.

Жан-Батист Малле (Jean-Baptiste Mallet. 1759-1835). Французский художник и гравер. Родился в Грассе в 1759 году и умер в Париже 16 августа 1835 года. Ученик Джулиана Саймона в Тулоне, Л.Мериме,  Пьер-Поля Прюдона в Париже. Выставлял картины на жанровые темы в Cалонах 1791-1824 гг.

 

 

Вакханалия

Селестен Нантейль

19 в.

Литография. 44,8х31,2; 20х15,5

 

Селестен Нантейль (Célestin Nanteuil. 1813-1873). Французский живописец и литограф. Учился у художников Ланглуа, Энгра, а также в училище изящных искусств в Париже. Стал известен в 1832-1840 годах как рисовальщик заглавных листов и виньеток к сочинениям В. Гюго, А. Дюма, Нерваля и Бореля. В качестве литографа Нантейль работал с 1833 года для «Романтического путешествия по старой Франции» Тейлора, для «Revue des peintres» (портреты Альф. Карра и Т. Готье), для «Artistes contemporains» («Современные художники») и для других изданий. С 1870 Селестен Нантейль был директором рисовальной школы в Дижоне и хранителем городского музея.

Отрывок из книги Луки Турина «Парфюмерный гид»

Накануне новогодних праздников на издательской платформе для независимых авторов «ЛитРес: Самиздат» состоялась премьера книги «Парфюмерный гид» Луки Турина и Тани Санчес в переводе Ксении Головановой. «Афиша Daily» публикует отрывок с кратким, но исчерпывающим обзором изменений в парфюмерии с 1918 года.

Европейская парфюмерия в ее современном изводе возникла на рубеже XIX и XX веков и развивалась благодаря появлению синтетических душистых веществ — кумарина, ванилина, цикламенальдегида, замечательных нитромускусов и т. д. В Первую мировую войну погибли миллионы, но города и промышленность при этом почти не пострадали, и между 1918 и 1939 годами произошел бурный расцвет массовой парфюмерии. Причин тому было несколько: женская конкуренция за оставшихся мужчин, недорогие синтетические материалы, дешевая рабочая сила для сбора натурального сырья, подъем изобразительного искусства и музыки, а также моральный износ некоторых довоенных ценностей — трепет перед статусом в обществе сменился верой во всеобщее светлое будущее. Франсуа Коти построил множество парфюмерных заводов в разных частях света и даже побывал богатейшим человеком Франции, пока не увлекся ультраправыми идеями (промышленник, известный антисемит, скончался в полном одиночестве в 1934 году). Вторая мировая война уничтожила Германию — локомотив европейской химической промышленности, но «хвост» состава, соседняя нейтральная Швейцария, остался нетронутым. Именно там сегодня работают парфюмерные компании из числа самых больших в мире, Firmenich и Givaudan.

В то время почти вся парфюмерия была французской, а Франция, несмотря на все усилия повыше поднять свой флаг над станом союзников, войну, по сути, проиграла: страна лежала в руинах. Поразительно, но даже в подобных экономических условиях отдельные храбрецы — Кристиан Диор, Жак Фат, Мари-Луиз Карвен — делали моду и выпускали духи под своими именами. После войны основным производителем французской парфюмерии стала компания Roure Bertrand Dupont, чей главный парфюмер, Жан Карль, в 1946 году открыл первую в истории парфюмерную школу при производстве. Другие компании тоже вносили свой вклад, пусть и скромный, но очень нужный: в 1951-м личный санузел был лишь у одной французской семьи из пятнадцати. О зловонии парижского метро, особенно в час пик, ходили легенды — и мало что изменилось в 1960-х, я сам тому свидетель. Вопреки распространенному мнению, главным свойством французской парфюмерии тех лет следует считать не роскошь, а напротив, доступность: тот же Жан Карль ликовал, когда хорошего результата удавалось достичь малыми средствами.

Подходящий пример — знаменитый Iris Gris, собранный Венсаном Рубером для Jacques Fath в 1947 году. Когда Фат умер спустя семь лет, аромат пропал с полок. Но сын Рубера передал формулу «Ириса» Осмотеке, парфюмерному музею под Парижем, и его основатель Жан Керлео, бывший парфюмер Patou, с ее помощью воссоздал духи (для музея. — Прим. пер.). Версия Керлео содержала огромное количество выдержанного корня ириса — это исключительно дорогой душистый материал, квинтэссенция парфюмерной роскоши. Всякий раз, когда я бывал в Осмотеке, я нюхал «Ирис» и обмирал. Недавно аромат воскресили снова: теперь реконструкцией занялась сама марка Jacques Fath. Благодаря парфюмерному коллекционеру из США мы достали образец оригинального Iris Gris, все еще запечатанный, в оригинальной упаковке. И что же: химический анализ показал, что иронов — молекул, отвечающих за аромат ириса, — в нем нет вообще. Пропасть из духов они не могли, так не бывает; похоже, ириса в Iris Gris и не было — только фиалковые иононы, куда более дешевые. По всей видимости, Керлео использовал другую формулу — не ту, которой в итоге дали ход в 1947-м, а более дорогую, изначально созданную Рубером. Новый Iris Gris (на момент написания книги он называется Iris de Fath) намного лучше и дороже оригинального.

Неудивительно, что все французские духи тех лет, созданные в условиях ограниченного бюджета, казались, что называется, смутно знакомыми: родственниками их делали одни и те же материалы, в то время недорогие — салицилаты, сандаловое масло и т. д.

В парфюмерии 1950-х активно использовали «полуфабрикаты», так называемые парфюмерные базы, облегчавшие работу парфюмера; как следствие, духи пахли совершенно в ключе своего однообразного, монотонного, заурядного десятилетия: хорошее было время для строительства ГЭС, а вот для женщин — не очень.

Ароматы 1950-х сидели близко к коже, не отличаясь ни мощью, ни прямолинейностью. Помню, что ребенком я улавливал запах духов лишь в те моменты, когда меня обнимала мама или кто‑то из ее подруг. Папа же пользовался лавандовым одеколоном, который едва доживал до последней страницы газеты, купленной вместе с багетом к завтраку. В то время духи были чем‑то интимным, намекающим на тесное знакомство с их владельцем. Если человек оставлял за собой душистый шлейф (по-французски sillage, как кильватер — струя, которая остается после идущего судна), это порицалось.

Были, правда, и ароматы-выскочки — в частности, композиции Жермен Селье, неоправданно красивой, модной, вращавшейся в высшем обществе выпускницы химфака, чей смертный грех заключался в том, что родилась она женщиной в Париже, а не мужчиной в Грасе. Селье так сильно действовала на нервы своим коллегам в компании Roure, что специально для нее создали отдельное подразделение, где та была единственной сотрудницей — вдалеке от чувствительных работников мужского пола. Ароматы Селье (Bandit в 1944-м, Vent Vert в 1947-м, Fracas в 1948-м, Jolie Madame в 1953-м) отражают дух довоенной эпохи, и те, что она сделала для Piguet, были любовно восстановлены креативным директором Джо Гарсесом и парфюмером Орельеном Гишаром. Вообще, я понимаю, почему Селье бесила своих коллег, занимавшихся производством «меховых духов» (les parfums de fourrure — так называли теплые, обволакивающие духи с животным оттенком, вдохновленные натуральным мехом. — Прим. пер.), чаще всего из готовых баз, на экспорт. Когда набредаешь на их посредственные творения на блошиных рынках — а в наше время они редки и дороги — и наносишь на руку, они превращаются в старые и блеклые семейные фотокарточки с ажурной кромкой, напоминающие о том, что ваша двоюродная бабушка была очень миловидной, пусть и в совершенно заурядной манере.

В парфюмерию, как и в кино — вспомните «Волшебника страны Оз» 1939 года, — цвет пришел из США, и так случилось, что этим цветом стал оттенок загара. Уже в 1920-х Коко Шанель назначила загар, традиционное свидетельство работы в полях, приметой роскоши. Но в послевоенной Франции на пляж в основном выбирались народные массы (в 1936 году правительство Леона Блюма ввело оплачиваемый отпуск для рабочих), а модники снова стали бледными, как актеры театра кабуки. Но американцы эту моду проигнорировали. Они были здоровыми и упитанными, да и Голливуд находился в таком месте, где бегство от солнца превратилось бы в полноценную работу. Американская потребительница духов выглядела крепкой, широкоплечей и загорелой, а большие американские духи 1950-х походили на яркие и теплые отпускные фотографии. Удивительное совпадение или, возможно, намек на существование Бога: содержащийся в нашей коже меланин — полимер, который спонтанно образуется из фенолов, и душистые материалы, определившие звучание американской парфюмерии — гвоздика, бензоин, дубовый мох, — тоже очень фенольные. Парфюмеры Эрнест Шифтан (1903–1976), Жозефина Катапано (1918–2012) и Бернард Чент (1927–1987), работавшие в американской компании IFF (появилась в 1958-м), изобрели свежий парфюмерный стиль, лучшим образцом которого следует считать катапановский Youth Dew, по-прежнему поражающий своей новизной. Бернард Чент, главный парфюмер IFF, пошел еще дальше со своими Cabochard и Aramis, разнояйцевыми близнецами: в обоих на заднем плане слышен сложный фенольный гул различных смол, что‑то вроде соуса барбекю вместо классического руй, который французские парфюмеры замешивали на сандале.

Примерно с 1964 года наркотики (в том числе еще одно производное фенолов — мескалин) начали заливать творческие умы радужными волнами, ненадолго освобождая их от оков привычного цветовосприятия. Мир становился прекрасным, но через какое‑то время, когда вещество переставало действовать, принимал свой привычный неказистый вид.

Недовольство действительностью положило начало движению в среде молодых художников, своего рода упрощенной теории множественности миров: они искали — и находили — новые яркие цвета (акриловые краски, Милтон Глейзер, «Желтая подводная лодка»), новые яркие звуки (модульный синтезатор Роберта Муга, появившийся в 1965 году) и новые яркие запахи.

Первым из таких, как ни странно, cтало не самое примечательное вещество — гедион, составная часть жасмина, выделенная химиком Firmenich Эдуаром Демолем в 1960 году. Именно Демоль убедил великого парфюмера Эдмона Рудницка опробовать этот душистый материал. В мире парфюмерии Рудницка был белой вороной: прославившись благодаря Femme (Rochas, 1944), которую собрал еще в компании De Laire, он открыл собственную фирму и взялся за духи для Dior — первой стала Diorama (1949). Экспериментируя с гедионом, Рудницка обнаружил, что на другие запахи тот оказывает своеобразный «мескалиновый» эффект — не меняет их, но делает более яркими, насыщенными и прорисованными. Для начала он применил свое открытие, по сути парфюмерный психоделик, к старейшей из парфюмерных форм, все еще существующих в Европе, — цитрусовому одеколону. Получившийся Eau Sauvage (1966) имел колоссальный успех, и в той же манере — она наметилась еще в период работы над Diorama — Рудницка собрал Diorella (1972) и, наконец, Ocean Rain (1990), cвой последний аромат. Со временем гедион подешевел примерно в сто раз, и теперь его используют повсеместно, практически в качестве растворителя.

Великие цветочные ароматы 1960-х (Chamade, 1969) и начала 1970-х (Diorella, 1972) отошли от готовых парфюмерных баз и попытались вернуть все многообразие красок женским духам того времени, напоминавшим трафаретные портреты по пояс — в мягких тонах, при полном макияже. Пудрово-зеленый и цветочный Chamade, блестящий и неторопливый, был последним женским ароматом Guerlain в старом стиле. За ним последовала парочка неочевидных величин (пушистая Nahema и чопорные Jardins de Bagatelle), а к выходу Samsara, следующего блокбастера марки, парфюмерия необратимо изменилась — произошло восстание душистой синтетики. Ленин был бы доволен: то была революция не буржуазная, а пролетарская, и началась она с шампуня Prairial, пахнущего зеленым яблоком, в 1977 году. Этим именем — прериаль — во французском республиканском календаре, действовавшем с октября 1793-го по январь 1806-го, назывался девятый месяц года, которому в специальном декрете приписывали «радостное плодородие». Словом, старый режим подошел к концу, и в течение нескольких лет главным ароматом Франции, тем, который ты вдыхал, когда обнимал кого‑то любимого, был флуоресцентный зеленый запах яблок «гренни смит».

Типичная ситуация на вечеринке или в баре: со временем все гости начинают повышать голос, чтобы услышать друг друга, и в итоге общий гул в помещении нарастает — пока кто‑нибудь не уронит стопку тарелок. То же самое происходило с духами: они становились все более яркими и насыщенными. Шампунь Prairial дал дорогу двум противоположным тенденциям: авангардной — предвосхитившей парфюмерную нишу — и неоклассической, из которой впоследствии вырос современный масс-маркет. У истоков первой стояла марка L’Artisan Parfumeur, основанная Жан-Франсуа Лапортом — бывшим профессором химии в Дижонском университете, гением французской парфюмерии. Лапорт воспользовался парадоксальным открытием Prairial, которое заключалось в том, что синтетическую версию всем знакомого запаха, скажем, яблока, легко продавать как нечто совершенно природное, особенно с поддержкой соответствующей рекламы (героями плакатов и роликов Prairial, выдержанных в зеленых тонах, были девушки в коронах из настоящих яблок. — Прим. пер.). Первые ароматы Лапорта, Vanilia и Mûre et Musc — в магазинах их украшали яркими бумажными бутонами, — расцветили парфюмерию психоделическими оттенками. Вторая тенденция заключалась в том, чтобы попытаться пересобрать сложные, натурально звучащие духи «домескалиновой» эпохи из новых, гораздо более мощных синтетических веществ. Прежде их использовали аккуратно и в меру, а теперь они получили главную роль.

Так в 1980-х на сцену вырвались Opium, Poison и Giorgio. В отличие от Opium (Yves Saint Laurent, 1977), который имел большой успех, его близкий родственник Cinnabar (Estée Lauder, 1978), последняя важная работа Жозефины Катапано, провалился, почему — история поучительная. У первого было то, чего не было у второго, — яркая и мощная нота лактонов, своим дешевым ароматом напоминавшая то ли отдушки свечей Yankee, то ли «елочку» в такси. Если говорить о Giorgio (Giorgio Beverly Hills, 1981), то насыщенность и характерный желтый цвет ему сообщало мощнейшее основание Шиффа — эти вещества образуются при взаимодействии некоторых соединений в составе духов, таких как гелиональ с метилантранилатом. А Poison (Dior, 1985) — по сути, не что иное как зеленое яблоко из Prairial, намазанное вишневым вареньем. Cложно было представить себе такое буйство красок и такую нарочитую ненатуральность в 1970-х, но духи нового десятилетия работали по принципу телевизора в баре — громко и для всех, независимо от того, хотел ты смотреть эту передачу или нет. Первым «широкоэкранным» ароматом стала Samsara (Guerlain, 1989), главную роль в которой сыграл полисантол, яркий сандаловый одорант производства Firmenich. То был мощный запуск, и к премьере все продавцы Guerlain оделись в специальную форму, а бутики — в красный, цвет «Самсары».

Guerlain сделал этот аромат с присущим им мастерством в работе с натуральными душистыми веществами, и потому он пах затейливо и сложно, хоть и заполнял собой целую комнату целиком. Но добиться такого эффекта удавалось не всем. У широкоэкранного формата есть недостаток: изображение нередко кажется слишком большим и растянутым. Классическим парфюмерным структурам не хватало объема, чтобы полностью заполнить собой экран, а натурально звучащая синтетика была не по карману масс-маркету. Из этого дефицита и родился новый парфюмерный жанр — духи, склеенные из нескольких самостоятельных композиций. Первым стал Angel (Mugler, 1992), чудовищный гибрид, полученный скрещиванием объемного шоколадно-пачулевого Востока, громких, но тривиальных цветочных духов и синтетической смородины в качестве верхней ноты. Успех «Ангела» оказался вдохновляющим, и диковинных чудищ — голова с одной картинки, а туловище с другой — принялись лепить все подряд. Главной удачей в этом жанре оказался Coco Mademoiselle (Chanel, 2001), цветочно-восточный аромат, к которому привили что‑то мужское в стиле Héritage (Guerlain, 1992). Со временем парфюмеры научились виртуозно прятать швы и склейки между разными частями своих духов, создавая видимость того, что козел произошел от центикора (мифического существа, напоминающего антилопу. — Прим. пер.) и лиса — от энфилда (геральдического монстра с головой лисицы и туловищем волка. — Прим. пер.), а не наоборот. Само собой, парфюмерные пирамиды продолжали утопать в турецких розах и черных гардениях.

Как духи делают сегодня?

Допустим, вы миланский бренд дорогих и безрадостных сумок и хотите выпустить свой фирменный аромат, чтобы напомнить о себе покупателям и вдобавок заработать немного денег. Вы идете в большую компанию — например, в Givaudan или Firmenich. Там хорошо знакомы с такими заказчиками, как вы, обреченными — если только рак на горе не свистнет — вечно оставаться мелкой рыбешкой с соответствующими запросами, скажем, на какие‑то 50 кг концентрата в год. Но вы, мелкий производитель сумок, требуете парфюмера с именем — ведь теперь они звезды, вы даже видели интервью с одним из них в бортовом журнале. Что ж, большая шишка милостиво уделит вам полчаса, а потом сплавит ваш аромат ассистенту или попросту снимет его с полки духов, отвергнутых предыдущими заказчиками. Вы получили свою звездную вонючку, в компании не потратили ни секунды своего времени, все довольны. Кажется, примерно так же работают знаменитые пластические хирурги, назначая себе по двенадцать операций в день — с пятиминутными интервалами. Они торжественно вплывают в операционную, тепло улыбаются вам глазами над маской, ласково с вами разговаривают и, едва подействует наркоз, тут же переходят к другому пациенту, оставляя вас на растерзание новичкам.

Справедливости ради нужно сказать, что, учитывая количество заказов на фланкеры, товары банной линии (дезодоранты, шампуни, гели) и духи для маленьких брендов, второстепенных знаменитостей и просто жадных и невежественных людей, парфюмеры — особенно знаменитые — действительно очень заняты. На спрос капитализм реагирует увеличением производительности. Cтоит выйти новому аромату, как компании-конкуренты тут же пропускают его через газовый хроматограф и рассылают готовую формулу своим сотрудникам. Парфюмер может вырезать из нее понравившиеся кусочки и собрать их воедино в программе у себя на компьютере, через несколько минут получить лабораторный образец, смешанный специальным роботом, через несколько часов — оценку эвалюатора, а через несколько дней и вовсе отправить готовые духи клиенту.

Сегодня знаменитые парфюмеры делают как минимум по аромату в месяц, чаще — больше. И если раньше духи походили на романы, то теперь они напоминают скорее посты в блоге и, будучи таковыми, не стесняются использовать чужую информацию.

За всю свою жизнь Рудницка сделал тринадцать ароматов, а Жан Керлео — пятнадцать. На момент выхода этой книги у Альберто Морильяса их уже 481, и он не думает останавливаться.

Подробности по теме

«Последними великими духами были Angel»: Фредерик Маль о прошлом и будущем парфюмерии

«Последними великими духами были Angel»: Фредерик Маль о прошлом и будущем парфюмерии

фото звездных гостей и первые детали церемонии Чем будем богаты

На данный момент мы можем рассмотреть снимки гостей свадьбы, в числе которых были и знаменитости. Так, около виллы замечены Эмили Блант, Энн Хэтэуэй с мужем Адамом Шульманом, дизайнер Кристиан Лабутен, племянница Джорджио Армани, Роберта Армани, итальянская модель Бьянка Брандолини и другие. Накануне церемонии Джессика с женихом и друзьями повеселилась на предсвадебной вечеринке в Венеции.

Джессика Честейн и Жан Лука Пасси на предсвадебной вечеринке в Венеции Адам Шульман, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант направляются на свадьбу к Джессике Честейн Кристиан Лабутен со спутницами

40-летняя Джессика познакомилась с 34-летним Жаном Лукой в 2012 году, когда он занимал должность директора по связям с общественностью бренда Armani. Подробности их романа неизвестны, так как сама актриса не любит распространяться на тему личной жизни. Лишь пару раз она рассказывала о бойфренде в интервью.

Он — настоящий джентльмен. А для меня это очень важно. Он родился в олдскульной итальянской семье, в которой никто никогда не разводился, — рассказывала Джессика журналу W в 2015 году.

Я очень-очень счастлива. Прекрасно, когда и карьера идет в гору, и в личной жизни все замечательно, — говорила она в интервью Extra в 2013-м.

0 11 июня 2017, 15:20

Джан Лука Пасси ди Препозуло и Джессика Честейн

Всего несколько часов назад , что вышла замуж за итальянского дизайнера Джана Лука Пасси ди Препозуло. Для многих поклонников актрисы эта новость стала настоящим сюрпризом, хотя бракосочетание пары было вполне закономерным, ведь они встречались на протяжении пяти лет. Чем же зацепил Джан голливудскую знаменитость? сайт разобрался, что же известно о новоиспеченном супруге Честейн.

Аристократическое происхождение

У семьи Препозуло довольно яркая история, которая берет свое начало аж в X веке. Первые сведения о предках Джана датируются 973-м годом. И хотя старинный итальянский род дизайнера уже давно растерял все имевшиеся привилегии, отец Джана (Альберто Пасси ди Препозуло) до сих пор носит титул графа. Получается, что Джессика Честейн может смело прибавлять к своему имени почетный статус — графиня. Хотя звезда вряд ли сделает это, ведь в Италии аристократия уже давно не признается (хотя чем не приятный бонус для новоиспеченного супруга, у которого такая родословная).

Разница в возрасте

Чуть больше двух месяцев назад Джессика Честейн отметила свое 40-летие. Она старше своего мужа почти на семь лет. Хотя все поклонники пары признаются, что не чувствуют этого. Молодожены прекрасно смотрятся вместе. С появлением в жизни Джессики Джана она будто бы даже скинула несколько лет.

Чем будем богаты

Джан Лука Пасси ди Препозуло является должностным лицом итальянского Дома моды Moncler. Он начинал свою профессиональную карьеру с Armani, работая в PR-отделе. Правда, Джан был не обычным офисным клерком, а занимал должность руководителя отдела.

Своим наставником и духовным учителем Препозуло считает Роберту Армани — племянницу основателя марки Джорджо Армани (которая, кстати, входит в число самых богатых женщин мира). Спустя несколько лет Джан перешел в Moncler, и, кажется, своим выбором остался доволен.

Нужные связи

Учитывая, что Джан сотрудничал с одними из крупнейших модных корпораций в мире, ему нередко приходилось общаться с постоянным клиентами брендов, большая часть из которых — представители мира кино и музыки. Возможно, именно поэтому Препозуло довольно скоро подружился с Леонардо ДиКаприо, Джулией Робертс, Джорджем Клуни и многими другими звездами.

В общем, после знакомства с Честейн дизайнер вряд ли испытывал дискомфорт при встрече с мировыми знаменитостями. Он чувствует себя совершенно спокойно в звездной компании, так что на вечеринках на том же Каннском кинофестивале он был своим.

«Тайная» любовь

Джессика Честейн и Джан Лука Пасси ди Препозуло встречались целых пять лет. Кто-то, наверное, уже был готов поставить крест на этих отношениях. Ходили слухи, что пара рассталась, а потом вновь сходилась. Хотя источники уверяли, что будущего у влюбленных нет. Более того, Джессика практически всегда избегала разговоров на тему отношений. Лишь пару раз она признавалась, что чувствует себя по-настоящему счастливой, ведь ей удалось найти нужного мужчину.

Если быстро пролистать фотографии актрисы в профиле в Instagram, то умилительные снимки с Джаном могут даже остаться незамеченными. Только за последние два года Джессика опубликовала около десяти фотографий.

В ее микроблоге нередко появляются кадры с другими мужчинами (таких снимков у Честейн даже больше, чем с любимым!). Но, судя по всему, звезда просто не намерена выставлять личную жизнь напоказ. Крайне редко она готова делиться с поклонниками деталями отношений.

Первый важный выход

В этом году пара появилась вместе на благотворительном ужине amfAR в рамках . Ни у кого не осталось сомнений, что Джан настроен серьезно по отношению к актрисе. Кстати, на вечеринках на Лазурном побережье они нисколько не скрывали чувств, много обнимались, целовались — в общем делали все, чтобы развенчать мифы о кризисе в отношениях.

Главным же доказательством серьезных намерений Джана стала их свадьба, которая прошла в семейном особняке дизайнера в нескольких часах езды от Венеции — в Тревизо.

Фото GettyImages.ru/Instagram

Известна во всем мире благодаря романтическим отношениям с миллионером и плейбоем Джанлука Вакки , но эта девушка интересна еще с другой стороны. Помимо того, что она модель, Габриэле — предприниматель и экономист. И это еще не все…

Джорджия Габриэле — кто она

Габриэле, которой совсем недавно исполнилось тридцать лет, родом из маленького городка Сора в центре Италии. В детстве она любила танцевать и быть в центре внимания. Она также любила моду.

По данным итальянского журнала Novella 2000, она изучала бизнес и экономику в римском университете Lumsa , прежде чем стала известной СМИ. В возрасте 19 лет, друг уговорил Джорджию попробовать себя в шоу-бизнесе.

Ее первая крупная работа — танцовщица на итальянском телевидении, благодаря которой Джорджия быстро стала известной и популярной, ее стали публиковать итальянские журналы на своих обложках.

Сегодня Джорджия Габриэле является дизайнером высокой моды — бренд одежды под названием Wandering . В марте она дебютировала в Милане с коллекцией осень/зима 2016, а также приняла участие на показе в Париже.

Отношения Джорджии Габриэле с Джанлукой Вакки

Габриэле полностью овладела сердцем Джанлуки. Вакки, который имел романы со многими красивыми женщинами мира, отказался от жизни плейбоя ради Габриэле.

В своем интервью журналу Libero Quotidiano девушка призналась, что когда она познакомилась с Джанлуки, на тот момент у нее был парень. Это было в 2010 году, после этой встречи между ними завязалась дружба на целых три года, которая переросла в романтические отношения.

Учитывая репутацию Вакки, а также рассказы о его быстрых расставаниях с его подругами, Габриэле не думала, что их отношения будут длиться долго. Она предупредила его о том, что очень ревнивая, и Джанлука не дал ей ни одного повода для ревности.

Габриэле с Ваккой вместе 24 часа в сутки, по ее словам, она хочет быть для него моральной поддержкой, его “стеной”.

“Его постоянно необходимо чем-то увлекать, иначе ты быстро ему надоешь. Поначалу это было не так просто” — признается девушка.

Как видно по видеороликам, Джорджия очень пластична, у нее отличное чувство ритма. При этом танцами профессионально она не занималась, по ее словам она с детства очень любит танцевать.

Кроме этого девушка занимается пилатесом, стреляет из лука, много занимается фитнесом дома, ведь у них дома целый спортзал. В добавок ко всему отличные природные данные — кожа, волосы, фигура.

Разница в возрасте между Джанлукой и Джорджией 19 лет, вместе они любят дурачиться и танцевать. По словам девушки Джанлука еще больший ребенок, чем она.

Габриэле признается, что очень ценит тот достаток, которым обеспечивает ее Вакки. От гардеробной комнаты Габриэле просто дух захватывает — многочисленные витрины с самыми лучшими сумочками, босоножками, платьями.

Вакка очень любит Габриэле. У него на теле есть татуировки, посвященные ей. Одна из них гласит: “С этого момента ласки будут иметь еще больший вес” .

Глядя на Джорджию, невольно думаешь о том, что не нужно огромных губ, грудных имплантов, наращенных волос, и даже длинного маникюра.

Благородная простота, естественность, позитивный настрой, живость и раскованность — сильные стороны девушки.

И кто знает, может быть, именно Джорджия Габриэле введет моду на естественную и непосредственную женственность, которая так в ней восхищает.

Музыка на видео Джорджии Габриэле с Джанлукой Вакки

LunchMoney Lewis — Bills

Thalía — Desde Esa Noche

Ricky Martin — La Mordidita

Nicky Jam y Enrique Iglesias El Perdón

Christina Perri-A Thousand Years

Enrique Iglesias — DUELE EL CORAZON ft. Wisin

Самый популярный овощ: интересные факты о луке

7 января 2015

Автор фото, BBC World Service

Лук выращивают и потребляют в большем количестве стран, чем любой другой овощ; впрочем, ему редко поют дифирамбы. Пришло время по достоинству оценить эту пикантную культуру, которая так часто доводит нас до слез, пишет корреспондент ВВС Марек Прушевич.

Глубоко в архивах вавилонской коллекции Йельского университета лежат три небольшие глиняные таблички, имеющие уникальное значение — это первые из известных нам кулинарных книг.

Покрытые мелкой клинописью, они не раскрывали своих тайн до до 1985 г., около четырех тысяч лет после их написания.

Разгадал эти тайны Жан Боттер, французский ассириолог и повар высокой кухни — сочетание, возможное только во Франции, как могут заметить некоторые. Ему открылась «кулинарная традиция, поражающая своим богатством, изяществом и мастерством», со многими вкусами и ароматами, знакомыми нам и сегодня. Особенно это касается одного ингредиента.

«Похоже, они просто обожали всю семью луковых», — говорит Боттер.

Автор фото, BBC World Service

Месопотамцы дружили не только с обычным луком, но и с пореем, чесноком и луком шалот.

Их преданность скромной луковице разделяли большинство поваров всех последующих поколений — редко найдешь кулинарную книгу, в которой бы не фигурировал этот продукт.

Лук — самый распространенный пищевой продукт в мире. По данным ООН, его выращивают не менее чем в 175 странах мира. Это более чем вдвое превышает количество стран, выращивающих пшеницу, которая является мировым рекордсменом по объему урожаев.

В отличие от пшеницы, лук является неотъемлемой составляющей всех известных кухонь мира — вероятно, это единственный действительно глобальный пищевой продукт.

«Генетический анализ указывает на то, что лук происходит из Центральной Азии. Итак, он был уже очень распространен в то время, когда его начали употреблять месопотамцы. Есть также очень древние — из бронзового века — свидетельства об употреблении лука в Европе», — говорит Лора Келли, специалист по истории питания и автор книги «Гурманы с Шелкового пути».

«Лук очень красиво цветет, поэтому, возможно, люди сначала заметили: «Ой, какая красота!», а потом уже узнали о его питательности. Его очень-очень легко выращивать… Растет он прекрасно, а вредителей почти не привлекает».

Несомненно, на Шелковом пути луком торговали уже за две тысячи лет до нашей эры — примерно тогда же, когда месопотамцы составляли свою книгу рецептов, такую богатую этим ингредиентом, рассказывает Келли.

Месопотамский пирог из дичи

Автор фото, BBC World Service

Лора Келли, автор книги «Гурманы с Шелкового пути», опробовала у себя на кухне некоторые рецепты из вавилонской клинописной кулинарной книги, в том числе и этот пирог.

Она рассказала нам об ингредиентах, указанных в рецепте: пернатая дичь, вода, молоко, соль, жир, корица, листья горчицы, лук шалот, манная крупа, лук порей, чеснок, мука, рассол, жареные семечки укропа, мята, луковицы дикого тюльпана (осторожно — последний ингредиент может быть ядовитым!).

Впрочем, сегодня за границу лук практически не продают. Около 90% его урожая потребляется на месте, в стране происхождения. Возможно, именно поэтому в большинстве стран мира на лук редко обращают внимание.

И в выращивании, и в потреблении первые места занимают Китай и Индия — вместе на них приходится около 45% годового урожая лука в мире, который составляет 70 млн тонн.

Однако эти страны теряют свои призовые места, если рассчитать потребление лука на душу населения. Тогда мировым чемпионом становится Ливия, где среднестатистический гражданин в 2011 съел 33,6 кг лука, по данным ООН.

«Мы добавляем лук во все», — подтвердил мой ливийский приятель. Некоторые даже считают макароны или кускус с луком главным национальным блюдом ливийцев.

Келли отмечает, что лук потребляется «в огромных масштабах» во многих западноафриканских странах, хотя ни одна из них не вошла в ведущую десятку ООН.

«В Сенегале есть блюдо под названием «ясса», где лука гораздо больше, чем мяса или овощей — по сути, это лук с луком», — говорит она. По данным ООН, сенегальцы в 2011 потребили в среднем 21,7 кг лука на душу населения, что в два раза превышает соответствующий показатель у британцев (около 9,3 кг на человека).

Французы, которых британцы традиционно считают «поедателями лука», на самом деле обошлись скромными 5,6 кг на человека.

Родственники лука

Автор фото, BBC World Service

Підпис до фото,

От верхнего левого фото и по часовой стрелке: чеснок — Allium sativum, лук — Allium cepa, порей — Allium ampeloprasum, шнитт-лук — Allium schoenoprasum, шалот — Allium cepa var. аggregatum, зеленый лук — из различных сортов Allium cepa, а также некоторых других луковых

Иногда лук все же попадает на первые полосы, в частности в Индии. Если цена на него стремительно растет, следует ожидать неприятностей.

Не прошло и месяца, как Нарендра Моди заступил на должность премьер-министра Индии в мае 2014, а его правительство уже наложило запрет на дешевый экспорт лука, боясь, что он приведет к повышению внутренней цены. Четыре года назад тогдашнее правительство вообще запретило экспорт этого продукта и даже импортировало лук, чтобы остановить уличные протесты.

«Хотя устойчивой закономерности и нет, но время от времени скачки цен на лук действительно сказываются на выборах», — говорит Пранджул Бандар, ведущий экономист финансовой группы HSBC в Индии.

Возможно, самый показательный случай такого рода был в 1998 году, когда аналитики связывали поражение правящей партии BJP на выборах в Дели с подорожанием лука.

Такой политический вес лука объясняется тем, что этот овощ — «неотъемлемая часть жизни почти каждого индийского дома», — считает Бандар.

«За небольшими исключениями, ни одна индийская трапеза не обходится без лука. А значит, колебания в его стоимости ощутимы каждому простому человеку», — говорит она.

В Великобритании нехватка лука вряд ли приведет к массовым беспорядкам, но производители прилагают много усилий, чтобы обеспечить достаточно запасов на целый год.

«Мы собираем лук с июля по сентябрь — когда стебель падает, видно, что он созрел», — рассказывает Сэм Рикс, фермер и производитель лука в третьем поколении, который выращивает, упаковывает и продает лук со своей фермы около города Колчестер в Эссексе.

«Три недели собранный лук хранится в тепле, при температуре 28 градусов, чтобы он подсох и приобрел золотистый цвет. Затем его постепенно охлаждают примерно до нуля градусов», — объясняет он.

«Через одиннадцать недель после того, как его собрали, лук всегда пытается прорасти. Мы пытаемся это предотвратить», — добавляет фермер.

Далее луковицы месяцами хранятся в прохладе, — примерно в такой температуре, как в холодильнике, — в огромных складских помещениях размером со школьный спортзал.

Хотя такой способ хранения стоит недешево, он дает гарантию, что около 90% луковиц сохранит высокое качество и попадет в продажу.

Улучшение хранения и вывод новых, устойчивых сортов приближает Рикса и его коллег к заветной цели: иметь возможность растянуть урожай лука до начала сбора следующего урожая.

«В прошлом году луковицы, собранные в сентябре, были еще в хорошем состоянии в середине следующего июля», — говорит он.

Автор фото, BBC World Service

В том году он импортировал лук только три недели — из Новой Зеландии и Испании.

Что касается упаковки, то здесь работы продолжаются 363 дня из 365-ти, только с двумя выходными на Рождество и на Пасху.

Спрос на лук ощутимо повышается на Рождество — возможно, потому что индейку редко запекают без лука, или просто потому, что на этот праздник люди больше едят.

Но, оказывается, пик спроса на лук в Британии приходится на другие религиозные праздники — индийский Дивали и мусульманский Праздник разговения.

Как и можно было ожидать, глобальный овощ легко преодолевает межкультурные барьеры.

Вся правда о луке

Автор фото, BBC World Service

• Подсемейство луковых принадлежит к гораздо более крупному классу однодольных (Liliopsida), к которым относятся и лилии
• Рекордный вес луковицы — 8,49 кг — был зафиксирован в этом году в британском графстве Лестершир
• Лук на 85% состоит из воды
• От лука слезятся глаза, потому что при нарезке высвобождается слезоточивое вещество пропантиол S-оксид
• Луковый запах изо рта можно смягчить, если заесть лук петрушкой
• Город Нью-Йорк сейчас называют «Большим яблоком», но раньше звали «Большой луковицей» — сейчас это название основном применяют к Чикаго

«Оазисы» для офисов

Для озеленения интерьеров и создания здорового климата в офисах и других общественных помещениях предназначена коллекция «Оазис», которую шведская компания Offecct представила на Стокгольмской ярмарке.

Свои вариации на тему представили ведущие мировые дизайнеры Жан-Мари Массо (Jean-Marie Massaud), Лука Ничетто (Luca Nichetto), Сатиендра Пакхале (Satyendra Pakhalé), Ээро Койвисто и студия Front.

В коллекцию входят: столы, разделители комнат, подставки для цветов и т.д.

Интересный вариант предложил французский дизайнер Жан-Мари Массо (Jean-Marie Massaud), который придумал диван с интегрированным в него деревом. Назвав проект «Зелеными островами» (Green Islands), дизайнер предлагает круглую и квадратную форму дивана, в специальную выемку которого можно посадить как небольшое растение, так и довольно высокое дерево, сидя под которым можно отдохнуть от городской суеты.

Стол Grip Vase с интегрированной вазой придумал Сатиендра Пакхале (Satyendra Pakhale). Кстати, такой стол можно поставить и в жилом помещении.

Подставки для цветов Green Pedestals спроектировали дизайнеры студии Front. Те из них, что имеют длинные ноги можно также использовать и в качестве разделителей пространства.

Ээро Койвисто и его фирма Claesson Koivisto Rune создали для проекта два дизайна – столы-подносы Green Trays для размещения горшков с цветами и стол с «окном» Window Planter для той же цели.

И, наконец, Лука Ничетто (Luca Nichetto) представил модель Green Pads – стол с круглыми выемками различного диаметра для установки в них цветочных горшков. Дизайнер говорит, что на создание модели его вдохновил обычай ставить горшки с цветами на блюдца, которые и легли в основу дизайна. 

www.offecct.se

Жан-Лука Симас Пинейру — Криадорес iD

Jean-Luca Simas Pinheiro, или simplesmente Jean Luca , зарегистрированный в сети, является производителем канала связи в Рио-де-Жанейро и командой на канале O Jean Luca , который является частью сети Dia 90dio.

O criador já fez Artes Cênicas e tambem cursou Publicidade e Propaganda . Жан-Лука снялся в фильмах из Disney и не нашел своего друга в пагоде.Seus vídeos são vlogs bem humados de assuntos do cotidianos e tambem de sua vida pessoal. Além disso, прения alguns assuntos sérios da sociedade atual — semper com muita leveza.

Hoje, possui mais de 2 milhões de inscritos. Já gravou conteúdo com gabie faddel , Rafael Benigno , Rafael Supernok , Léo Borges , Morimoura , Li Melchert , KLÉBIO DAMAS E GUIGO Kieiras , Além de Semper Estar Acompanhado de Люба .A inspiração para sua produção de conteúdo acontece através de suas vivências diárias, com o objetivo de compartilhar aprendizados, e tambem com a troca de conversas/ideias com seus seguidores.

Nas redes sociais, o sucesso continua. № Instagram , самый большой номер 1 milhão de seguidores, enquanto № Twitter , ультрапасса 290 mil. Através disso, compartilha seus vídeos de юмор и ainda momentos сделать dia dia. O foco do criador é estar presente em todas plataformas e disponibilizar conteúdos diferentes em cada uma delas.Atualmente, ele namora Lucas Leal.

или Жан Лука | Нова Скин

Переключение навигации Ссылки

• Skins
• Обои
• Resource Packs
• Баннеры
• Форум
• политика конфиденциальности

Галерея

• Фильтр
• Вход
• Новый
• Поиск
• Случайные
• Загрузки
• Теги
• Баннеры
• Мой компьютер
• Nova Skin ресурсный пакет
• По тематике
• Реклама
• Пунктом
• bow_pulling_2
• bow_standby
• чаша
• хлеб
• brewing_stand
• кирпич
• bucket_empty
• bucket_lava
• bucket_milk
• bucket_water
• торт
• морковь
• carrot_golden
• carrot_on_a_stick
• Котел
• chainmail_boots
• chainmail_chestplate
• chainmail_helmet
• chainmail_leggings
• уголь
• chicken_cooked
• chicken_raw
• clay_ball
• угля
• компаратор
• печенье
• алмаз
• алмаз_топор
• алмаз_сапоги
• алмаз_нагрудник
• diamond_helmet
• diamond_hoe
• diamond_horse_armor
• diamond_leggings
• diamond_pickaxe
• diamond_shovel
• diamond_sword
• door_acacia
• door_birch
• door_dark_oak
• door_iron
• door_jungle
• door_spruce
• door_wood
• dye_powder_black
• dye_powder_blue
• dye_powder_brown
• dye_powder_cyan
• dye_powder_gray
• dye_powder_green
• dye_powder_light_blue
• dye_powder_lime
• dye_powder_magenta
• dye_powder_orange
• dye_powder_pink
• dye_powder_purple
• dye_powder_red
• dye_powder_silver
• dye_powder_white
• dye_powder_yellow
• яичные
• изумруд
• empty_armor_slot_boots
90 055 empty_armor_slot_chestplate
• empty_armor_slot_helmet
• empty_armor_slot_leggings
• ender_eye
• ender_pearl
• experience_bottle
• пера
• огненный шар
• фейерверк
• fireworks_charge
• fireworks_charge_overlay
• fish_clownfish_raw
• fish_cod_cooked
• fish_cod_raw
• fish_pufferfish_raw
• fish_salmon_cooked
• fish_salmon_raw
• fishing_rod_cast
• fishing_rod_uncast
• кремень
• flint_and_steel
• flower_pot
• ghast_tear
• glowstone_dust
• gold_axe
• gold_boots
• gold_chestplate
• gold_helmet
• gold_hoe
• gold_horse_armor
• gold_ingot
• gold_leggings
• gold_nugget
• золото _pickaxe
• gold_shovel
• gold_sword
• порох
• бункера
• iron_axe
• iron_boots
• iron_chestplate
• iron_helmet
• iron_hoe
• iron_horse_armor
• iron_ingot
• iron_leggings
• iron_pickaxe
• iron_shovel
• iron_sword
• item_frame
• свинцовые
• кожа
• leather_boots
• leather_boots_overlay
• leather_chestplate
• leather_chestplate_overlay
• leather_helmet
• leather_helmet_overlay
• leather_leggings
• leather_leggings_overlay
• magma_cream
• map_empty
• map_filled
• дыни
• melon_speckled
• minecart_chest
• minecart_command_block
• шахтная тележка_печь
900 55 minecart_hopper
• minecart_normal
• minecart_tnt
• mushroom_stew
• mutton_cooked
• mutton_raw
• name_tag
• nether_star
• nether_wart
• netherbrick
• картин
• бумаг
• porkchop_cooked
• porkchop_raw
• картофельных
• potato_baked
• potato_poisonous
• potion_bottle_drinkable
• potion_bottle_empty
• potion_bottle_splash
• potion_overlay
• prismarine_crystals
• prismarine_shard
• pumpkin_pie
• кварцевые
• колчан
• rabbit_cooked
• rabbit_foot
• rabbit_hide
• rabbit_raw
• rabbit_stew
• record_11
• record_13
• record_blocks
• record_cat
• record_chirp
• record_far
• record_mall
• record_mellohi
• record_stal
• record_strad
• record_wait
• record_ward
• redstone_dust
• камыши
• повторителей
• rotten_flesh
• рубинового
• седло
• seeds_melon
• seeds_pumpkin
• seeds_wheat
• ножницы
+
• знак
• мешком с дерьмом +
• снежка
+
• spawn_egg
+
• spawn_egg_overlay
+
• spider_eye
+
• spider_eye_fermented
+
• палочка
• stone_axe
+
• stone_hoe
+
• stone_pickaxe
+
• stone_shovel
+
• stone_sword
+
• строка
• сахар
• пшениц
• деревянный_топор
• деревянный_мотыга
• деревянный_кирка
• деревянный_лопата
• деревянный_меч
• деревянный _armorstand
• яблочный
• apple_golden
• стрелка
• banner_base
• banner_overlay
• барьер
• кровать
• beef_cooked
• beef_raw
• blaze_powder
• blaze_rod
• лодка
• кость
• book_enchanted
• book_normal
• book_writable
• book_written
• bow_pulling_0
• bow_pulling_1
• блок
• carrots_stage_3
• cauldron_bottom
• cauldron_inner
• cauldron_side
• cauldron_top
• глины
• coal_block
• coal_ore
• coarse_dirt
• булыжник
• cobblestone_mossy
• cocoa_stage_0
• coco_stage_1
• coco_stage_2
• command_block
• comparator_off
• comparator_on
• crafting_table_front
• crafting_table_side
• crafting_table_top
• daylight_detector_inverted_top
• daylight_detector_side
• daylight_detector_top
• deadbush
• destroy_stage_0
• destroy_stage_1
• destroy_stage_2
• destroy_stage_3
• destroy_stage_4
• destroy_stage_5
• destroy_stage_6
• destroy_stage_7
• destroy_stage_8
• destroy_stage_9
• diamond_block diamond_ore
• грязи dirt_podzol_side
• dirt_podzol_top dispenser_front_horizontal
• dispenser_front_vertical door_acacia_lower
• door_acacia_upper door_birch_lower
• door_birch_upper door_dark_oak_lower
• door_dark_oak_upper ду r_iron_lower
• door_iron_upper
• door_jungle_lower
• door_jungle_upper
• door_spruce_lower
• door_spruce_upper
• door_wood_lower
• door_wood_upper
• double_plant_fern_bottom
• double_plant_fern_top
• double_plant_grass_bottom
• double_plant_grass_top
• double_plant_paeonia_bottom
• double_plant_paeonia_top
• double_plant_rose_bottom
• double_plant_rose_top
• double_plant_sunflower_back
• double_plant_sunflower_bottom
• double_plant_sunflower_front double_plant_sunflower_top
• double_plant_syringa_bottom double_plant_syringa_top
• dragon_egg dropper_front_horizontal
• dropper_front_vertical emerald_block
• emerald_ore enchanting_tab le_bottom
• enchanting_table_side
• enchanting_table_top
• end_stone
• endframe_eye
• endframe_side
• endframe_top
• farmland_dry
• farmland_wet
• папоротника
• flower_allium
• flower_blue_orchid
• flower_dandelion
• flower_houstonia
• flower_oxeye_daisy
• flower_paeonia
• flower_pot
• flower_rose
• flower_tulip_orange
• flower_tulip_pink
• flower_tulip_red
• flower_tulip_white
• furnace_front_off
• furnace_front_on
• furnace_side
• furnace_top
• стекла
• glass_black
• glass_blue
• glass_brown
• glass_cyan
• glass_gray
• glass_green
• glass_light_blue
• стекло_ Известь
• glass_magenta
• glass_orange
• glass_pane_top
• glass_pane_top_black
• glass_pane_top_blue
• glass_pane_top_brown
• glass_pane_top_cyan
• glass_pane_top_gray
• glass_pane_top_green
• glass_pane_top_light_blue
• glass_pane_top_lime
• glass_pane_top_magenta
• glass_pane_top_orange
• glass_pane_top_pink
• glass_pane_top_purple
• glass_pane_top_red
• glass_pane_top_silver glass_pane_top_white
• glass_pane_top_yellow glass_pink
• glass_purple glass_red
• glass_silver glass_white
• glass_yellow glowstone
• gold_block gold_ore
• grass_side grass_side_overlay
• grass_side_snowe д
• grass_top
• гравийной
• hardened_clay
• hardened_clay_stained_black
• hardened_clay_stained_blue
• hardened_clay_stained_brown
• hardened_clay_stained_cyan
• hardened_clay_stained_gray
• hardened_clay_stained_green
• hardened_clay_stained_light_blue
• hardened_clay_stained_lime
• hardened_clay_stained_magenta
• hardened_clay_stained_orange
• hardened_clay_stained_pink
• hardened_clay_stained_purple
• hardened_clay_stained_red
• hardened_clay_stained_silver hardened_clay_stained_white
• hardened_clay_stained_yellow hay_block_side
• hay_block_top hopper_inside
• hopper_outside hopper_top
• льда ice_packed
• iron_bars я ron_block
• iron_ore
• iron_trapdoor
• itemframe_background
• jukebox_side
• jukebox_top
• лестницы
• lapis_block
• lapis_ore
• leaves_acacia
• leaves_big_oak
• leaves_birch
• leaves_jungle
• leaves_oak
• leaves_spruce
• рычаг
• log_acacia
• log_acacia_top
• log_big_oak
• log_big_oak_top
• log_birch
• log_birch_top
• log_jungle
• log_jungle_top
• log_oak
• log_oak_top
• log_spruce
• log_spruce_top
• melon_side
• melon_stem_connected
• melon_stem_disconnected
• melon_top
• mob_spawner
• mushroom_block_inside
• гриб_блок_кожа_коричневый
• каша room_block_skin_red
• mushroom_block_skin_stem
• mushroom_brown
• mushroom_red
• mycelium_side
• mycelium_top
• nether_brick
• nether_wart_stage_0
• nether_wart_stage_1
• nether_wart_stage_2
• netherrack
• noteblock
• обсидиан
• piston_bottom
• piston_inner
• piston_side
• piston_top_normal
• piston_top_sticky planks_acacia
• planks_big_oak planks_birch
• planks_jungle planks_oak
• planks_spruce potatoes_stage_0
• potatoes_stage_1 potatoes_stage_2
• potatoes_stage_3 prismarine_bricks
• prismarine_dark pumpkin_face_off
• pumpkin_face_on pumpkin_side
• pumpkin_stem_connected
• pumpkin_stem_disconnected
• pumpkin_top
• quartz_block_bottom
• quartz_block_chiseled
• quartz_block_chiseled_top
• quartz_block_lines
• quartz_block_lines_top
• quartz_block_side
• quartz_block_top
• quartz_ore
• rail_activator
• rail_activator_powered
• rail_detector
• rail_detector_powered
• rail_golden
• rail_golden_powered
• rail_normal rail_normal_turned
• red_sand red_sandstone_bottom
• red_sandstone_carved red_sandstone_normal
• red_sandstone_smooth red_sandstone_top
• redstone_block redstone_dust_cross
• redstone_dust_cross_overlay redstone_dust_line
• redstone_dust_li ne_overlay
• redstone_lamp_off
• redstone_lamp_on
• redstone_ore
• redstone_torch_off
• redstone_torch_on
• камыши
• repeater_off
• repeater_on
• песка
• sandstone_bottom
• sandstone_carved
• sandstone_normal
• sandstone_smooth
• sandstone_top
• sapling_acacia
• sapling_birch
• sapling_jungle
+
• sapling_oak
+
• sapling_roofed_oak
+
• sapling_spruce
+
• слизь
• снег
• soul_sand
+
• губка
• sponge_wet
+
• камень
• stone_andesite
+
• stone_andesite_smooth
+
• stone_diorite
+
• stone_diorite_smooth
+
• stone_granite
+
• stone_granite_smooth
+
• stone_slab_side
• stone_slab_top 900 56
• stonebrick
• stonebrick_carved
• stonebrick_cracked
• stonebrick_mossy
• Tallgrass
• tnt_bottom
• tnt_side
• tnt_top
• torch_on
• люком
• trip_wire
• trip_wire_source
• лоза
• Кувшинка
• веб
• wheat_stage_0
• wheat_stage_1
• wheat_stage_2
• wheat_stage_3
• wheat_stage_4
• wheat_stage_5
• wheat_stage_6
• wheat_stage_7
• wool_colored_black
• wool_colored_blue
• wool_colored_brown
• wool_colored_cyan
• wool_colored_gray
• wool_colored_green
• wool_colored_light_blue
• wool_colored_lime
• wool_colored_magenta
• wool_colored_orange
• шерсть_цвет_розовый 90 056
• wool_colored_purple
• wool_colored_red
• wool_colored_silver
• wool_colored_white
• wool_colored_yellow
• anvil_base
• anvil_top_damaged_0
• anvil_top_damaged_1
• anvil_top_damaged_2
• маяк
• bed_feet_end
• bed_feet_side
• bed_feet_top
• bed_head_end
• bed_head_side
• bed_head_top
• Бедрок
• книжные полки
• brewing_stand
• brewing_stand_base
• кирпич
• cactus_bottom
• cactus_side
• cactus_top
• cake_bottom
• cake_inner
• cake_side
• cake_top
• carrots_stage_0
• carrots_stage_1
• carrots_stage_2
• По тегам
• модель 292997
• игрок 259476
• подпись е 162361
• кожа 59534
• девушка 50437
• мальчик 38040
• шкуры 25932
• Minecraft 15048
• де 14531
• мечта 12992
• стив 12198
• черный 11482
• симпатичный 10520
• аниме 10339
• человек 9836
• синий 9821
• 8826
• вещь 8506
• красный 8388
• fnaf 7717
• HD 7509
• демон 7442
• herobrine 7157
• зомби 6227

о джинсовой Luca

+

+

о джинсовой Luca

1 Вход в избранное почтовый индекс

{{# каждый файл}}
• {{имя}}. почтовый индекс
{{/каждый}}

использовать в игре обои Сохранить в пакете ресурсов

• применить

{{# каждый файл}}

• {{ название }}

{{/каждый}}

редактирование обоев Apply Download

• копия в проект

  Сохранить Project Resource Pack Show Randomobs
  # Jean 5174 # Luca 4581
  Исследуйте Origin None Базовые скины, используемые для создания этой кожи
  находки скин на основе этого
  Найдите такие скины:
  почти такие же очень похожие очень похожие
  скины, которые выглядят так, но с небольшими правками Дайте команду

  комментарии на платформе Disqus

  Piemonte | Путеводитель по винодельческим регионам

  Пьемонт на севере Италии быстро стал известным регионом производства красных вин премиум-класса.

  С высоко оцененными винами, такими как Барбареско и Бароло, Пьемонт считается одним из самых знаменитых винодельческих регионов Италии.

  Пьемонт (более официально известный как Пьемонт) имеет богатую винную историю, и многие производители пользуются преимуществами уникального климата региона.

  Учитывая, что этот район расположен у подножия Альп, здесь ощущается значительное охлаждающее воздействие, которое усиливает отличительные характеристики вин региона. Кроме того, регион граничит с французской границей, которая сформировала стили и традиции виноделия.Эти французские влияния позволили области добиться значительных успехов в виноделии.

  
  

  Где находится винодельческий регион Пьемонт?

  Винодельческий регион Пьемонт расположен на северо-западе Италии.

  
  Регион Пьемонт расположен вдоль Альп и окружен несколькими другими регионами, включая Ломбардию и Эмилию-Романью на востоке, Лигурию на юге, Швейцарию на севере и Францию ​​на западе.

  
  В то время как эти страны и регионы добавили свое влияние на Пьемонт, регион сумел устоять и выделиться среди других окружающих территорий.

  
  

  Чем славится красное вино в Пьемонте?

  Пьемонт наиболее известен своим красным вином из Неббиоло и Барбера.

  Неббиоло не только является одним из самых выращиваемых сортов в Пьемонте, но и является основой премиальных вин региона.

  Барбареско и Бароло, два лучших красных вина региона, производятся из Неббиоло.

  И вино Piedmont Barolo, и вино Barbaresco светлого цвета, но предлагают совершенно разные впечатления.На вкус Бароло предлагает более полное и богатое ощущение во рту и считается более серьезным. В то время как Барбареско немного ярче и моложе, что делает его более легким для питья вином.

  Независимо от того, в каком стиле изготовлено вино, Неббиоло больше всего ассоциируется с ароматами смолы и лепестков роз, и лучше всего им наслаждаются после нескольких лет выдержки в бутылках.

  
  Помимо известных вин Nebbiolo, Пьемонт также производит несколько различных красных сортов, которые стали культовыми итальянскими винами.Сюда входит Барбера, которая стала одним из самых выращиваемых сортов винограда в регионе. Что отличает вина Барбера от вин Неббиоло, так это их способность хорошо пить даже после нескольких лет выдержки. Танины естественно мягче, а кислотность остается яркой и свежей.

  
  

  Какое белое вино производят в Пьемонте?

  Пьемонт производит белое сухое и игристое вино.

  Пьемонт известен своим разнообразием культовых итальянских красных вин.Однако есть несколько белых вин, которые имеют большое значение для региона. Например,

  Moscato d’Asti — игристое сладкое белое вино, часто обладающее яркостью и фруктовостью.

  
  Asti Spumante — еще одно игристое вино на основе Москато, производимое в регионе Асти, но менее сладкое и слегка игристое по сравнению с Москато д’Асти.

  
  Белые вина Пьемонта, изготавливаемые сухим способом, в основном изготавливаются из сортов Арнеис и Кортезе. Несмотря на то, что эти сорта сильно различаются, они оба остаются в центре внимания как знаковые белые вина региона.

  
  Арнеис, который чаще всего выращивают в регионе Роэро и Ланге, не является простым в выращивании сортом. Мало того, что сорт винограда специфичен в отношении условий, в которых он растет, он также имеет тенденцию давать белый цвет с низкой кислотностью, в то время как он легко перезревает. Вино, однако, предлагает соблазнительные и экзотические ароматы.

  
  Cortese, с другой стороны, не так ароматен, как Arneis, но обладает освежающей кислотностью и ароматом цитрусовых.Этот сорт является основой знаменитых вин Gavi di Gavi.

  
  

  Где остановиться в Пьемонте?

  Пьемонт предлагает широкий выбор мест для проживания.

  Путешествуя по живописному региону, с годами появилось больше туристических мест и вариантов размещения. Несмотря на то, что в этом районе построены чрезвычайно популярные отели и курорты, есть также несколько хостелов, предлагающих недорогие варианты.

  
  Некоторые варианты общежитий включают:

  
  В то время как некоторые отели включают:

  
  

  Как выбрать винодельню для посещения в Пьемонте?

  Выберите винодельню для посещения в Пьемонте, основываясь на своих предпочтениях в вине.

  
  Хотя в Пьемонте есть винодельни, разбросанные по всему региону, каждая винодельня предлагает различный опыт и разнообразие вин. Что объединяет многие винодельни, так это то, что они представляют собой небольшие семейные поместья, которые часто предлагают интимные дегустации вин.

  
  Поскольку коммерческих виноделен очень мало, каждая дегустация вин дает возможность лучше узнать вина региона и семьи, создавшие репутацию Пьемонта.

  Некоторые винодельни региона Пьемонт включают:

  
  Учитывая популярность региона и его вин, в течение года предлагается несколько винных туров. В то время как определенные винные туры предлагают дегустацию вин и парусные туры, другие туры сосредоточены на посещении отдельных виноделен.

  O Jean Luca Net Worth & Earnings (2022)

  1. Домашний
  2. Люди и блоги

  O Jean Luca — известный канал на YouTube, посвященный людям и блогам, который привлек 2.29 миллионов подписчиков на платформе. YouTube-канал O Jean Luca был основан в 2016 году и находится в Бразилии.

  Итак, вам может быть интересно: каков собственный капитал О Джин Луки? Или вы могли бы спросить: сколько зарабатывает О Жан Лука? Используя рекламные данные с канала О Жана Луки, мы можем угадать доходы или собственный капитал О Жана Луки.

  Каков собственный капитал О Джин Луки?

  Чистая стоимость О Джин Лука оценивается примерно в 2,21 миллиона долларов.

  Актуальный собственный капитал О Джин Луки точно не известен, но наш сайт Net Worth Spot подозревает, что он составляет около 2 долларов.21 млн.

  Прогноз в размере 2,21 миллиона долларов основан только на доходах от рекламы на YouTube. На самом деле, собственный капитал О Жана Луки мог бы быть выше. Учитывая эти дополнительные источники дохода, состояние О Жана Луки может составить около 3,1 миллиона долларов.

  сообщите об этом объявлении

  Сколько зарабатывает О Жан Лука?

  О Жан Лука зарабатывает примерно 553,69 тысячи долларов в год.

  Вы можете подумать: сколько зарабатывает О Джин Лука?

  Каждый месяц канал O Jean Luca на YouTube получает около 9.23 миллиона просмотров в месяц и более 307,61 тысячи просмотров каждый день.

  Монетизируемые каналы YouTube получают доход от показа рекламы. Каналы YouTube могут зарабатывать от 3 до 7 долларов за тысячу просмотров видео. Если О Джин Лука находится в этом диапазоне, по оценке Net Worth Spot, О Джин Лука зарабатывает 36,91 тысячи долларов в месяц, что в сумме составляет 553,69 тысячи долларов в год.

  Net Worth Spot может использовать занижение доходов O Jean Luca. Если O Jean Luca зарабатывает на более высоком уровне, реклама может принести O Jean Luca до 996 долларов.65 тысяч в год.

  Ютуберы тоже редко имеют один источник дохода. Дополнительные источники дохода, такие как спонсорство, партнерские комиссии, продажа продуктов и выступления, могут приносить гораздо больше дохода, чем реклама.

  Что мог купить О Жан Лука на 2,21 миллиона долларов?

   

  ---

  Статьи по теме

  Другие каналы с людьми и блогами: Богат ли Франклин, Сколько денег зарабатывает Александр Горецкий, LittleBoatTan小船, Богат ли Алресала, Хопхоп и Бьянка, Сколько стоит собственный капитал Алисы Олстхорн, Сколько зарабатывает TIN NHANH 365, когда день рождения Коллинза Ки?, День рождения Чарли Пута , самехадаку

  Quem é Жан Лука?

  Индекс:

  1. Quem é Jean Luca?
  2. Quem é o namorado do Jean Luca?
  3. Quantos anos или Jean Luca в 2021 году?
  4. Porque o Luba terminou com o Well?
  5. Quantos anos tem или Luba TV?
  6. O que aconteceu entre Luba e Kéfera?
  7. Полное имя Лулуки?
  8. Quando Luba criou o канал?
  9. Quanto o Luba ganha 2020?
  10. Em que ano o Luba nasceu?
  11. O que aconteceu com a Kéfera?
  12. Por que todo mundo odeia a Kéfera?
  13. Qual o nome do ex do Luba?
  14. Onde mora a Luluca em 2020?

  Quem é Jean Luca?

  Жан — Лука Симас Пиньейро, или простой Жан Лука , который работает в сети, является производителем канала в Рио-де-Жанейро и командой или каналом О Жан Лука , который является частью сети Dia Estúdio.

  Quem é o namorado do Jean Luca?

  Мел Майя Мэл Майя, де 16 лет, йо джогадор ду Лион, Жан Лукас , де 22, агитарам интернет на тарде деста кварта-фейра (30). O ex-Flamengo postou uma foto dos dois juntos no Instagram com a frase «minha gata» seguida de vários corações. Nas redes sociais, internautas repercutiram Principlemente a diferença de idade.

  Quantos anos или Jean Luca в 2021 году?

  Жан Лука, тел. 29 , анос , де Идаде, nasceu no Рио-де-Жанейро-RJ, № 2 апреля 1992 года.

  Porque o Luba terminou com o Well?

  Luba e Wellinton já namoravam há mais de ano e como o relacionamento dos dois эра público, o youtuber decidiu falar para os fãs sobre o fim do namoro para evitar especulações. Luba informou Que o termino do namoro dele com Wellinton não teve um motivo especifico e que eles terminaram o relacionamento de forma amigável.

  Quantos anos tem или Luba TV?

  Люба (YouTuber) Полное наименование Насименто Nacionalidade Бразилейро

  Люба
  Люба в 2017.
  +
  Лукас Росси Feuerschütte
  +
  (31 91 667 91 668 Anos) Tubarão, SC
  +

  О ​​дие aconteceu Entre Люба электронной Kéfera?

  Kéfera não gostou nada do vídeo noqualitor o youtuber Luba , que tem 6 milhões de inscritos no seu canal, критика, участвовавшая в программе «Encontro».

  Полное имя Лулуки?

  Луиза Геларди Соррентино Hoje, Luíza Ghelardi Sorrentino, ou apenas Luluca , como é conhecida nesse mundão chamado web, já tem mais de dois milhões de amigos que acompanham suas aventuras e aprontacões no canal Crescendo com Luluca .

  Quando Luba criou o канал?

  Em 2010, Lucas criava о seu канал no YouTube e, задним числом, sua marca: Luba TV. Hoje, seis anos depois, o youtuber 3 milhões de pessoas inscritas em seu канал . Seus vídeos abordam temas pessoais, desafios dos fãs e histórias com seus personagens.

  Кванто или Люба ганха 2020?

  Quanto ganha LubaTV cada mês

  Mês	Patrimônio líquido estimado
  Setembro 2020	$ 15.1К
  Агостен 2020	$ -452K
  Julho 2020	$ 22.8K
  марко 2020	$ 6.35K

  Em дие ано о Любе nasceu ?

  Лукас Росси Фойершютте Люба/полное имя

  O que aconteceu com a Kéfera?

  Com o fim de seu canal no YouTube, Kéfera Buchmann, де 27 лет, mantém contato com os fãs por meio do Instagram, onde tem 13 milhões de seguidores.Эла претендент инвестир на carreira де atriz. Na TV Globo, Kéfera fez aparições em Pega Pega e Adnight, além do papel de Mariane, em Espelho da Vida.

  Por que todo mundo odeia a Kéfera?

  Ela já foi acusada de fazer blackface, prática de pintar a pele para reproduzir personagens negros, thinkada racista.

  Qual o nome ex do Luba?

  Э настоящий! Depois de quase dois anos de relacionamento, Luba oficializou nesta sexta-feira, através de um vídeo em seu canal no youtube, o término de seu namoro com Wellinton Pazeto, mais conhecido pela turma como Well.